Sí es un cable fino que estaba en una caja en el sótano, ni me acordaba, 0,5mm si acaso tendrá y estaba enrrollado, yo diría que tiene más de 3 metros. Mejor pillo uno de 1,5mm? 2,5mm? 10cm de cable como máximo. No sé si el bombillo es el adecuado... Un h4 entendí en tu último post. Espero que cambiando el cable por uno un poquito más grueso y mucho más corto, aguantando 30'' sea una prueba que nos acerque al verdadero estado que está esa fuente. Cualquier otra sugerencia para repetir la prueba estaré dispuesto a llevarla a cabo. Gracias de nuevo.
El deco no mueve el motor de buenas a primeras
- Iniciador del tema chegueosnino
- Fecha de inicio
El que tienes ahora y solo 10 cm también vale @chegueosnino por salir de dudas 100%.
.
.
Gracias, ahora si da la luz que tiene que dar esa H4 de 55/60W de luz.
PD: Con 30 segundos ya te quemas y bien.
.
PD: Con 30 segundos ya te quemas y bien.
.
Pues vaya misterio porque no sé que pudiera ser... Se mueve en los botones pero muchas veces con el mando no. Encontré un blog o una página en internet donde en Uruguay a un usuario le pasaba lo mismo y tuvo que abrir el motor para solucionarlo. No entiendo muy bien cómo lo hizo y lo que modificó. No sé si puedo poner el enlace aquí. Si me dan permiso lo hago y así se pudiera arrojar algo más de luz al tema.
Ponlo.
Mover con los pulsadores es decir que la parte de la electronica que entiende las ordenes DiSqC que van por el cable, no lo entiende y por esos no se mueve
En teoria el motor SG2100 que tengo es el mismo, subo lo que tengo de la parte electronica.
.
Mover con los pulsadores es decir que la parte de la electronica que entiende las ordenes DiSqC que van por el cable, no lo entiende y por esos no se mueve
En teoria el motor SG2100 que tengo es el mismo, subo lo que tengo de la parte electronica.
.
Vamos a ver si esto podría servir de ayuda.
opcionfta.blogspot.com
El motor satelital y cuando la fuente del receptor no le alcanza
Nuestro ámbito es el estudio, desarrollo y promoción de la Televisión Satelital Libre (F.T.A.)
opcionfta.blogspot.com
Si indicas que no se mueve, lo que recuerdo de algún compañero es cambiar los condensadores de la placa del motor, son 104 y 50Voltios (104 es igual que 10n = 100.000).
Marcados los 3 de esta foto dentro de los cuadrados, pueden ser así o mas redondos, ahora pongo otra foto.
El esquema.
Revisando el material que tengo, a otro compañero le dieron tambie problemas los condesadores al lado del 78L05.
Creo que estan bien las referencias de C16 y C18, en la foto de la placa se veia mal y el compañero indico que es al contrario, mandando esta foto
Aqui la placa del compañero donde vemos un condensador mal, cambio los 3 si no recuerdo mal, despues ok.
.
Marcados los 3 de esta foto dentro de los cuadrados, pueden ser así o mas redondos, ahora pongo otra foto.
El esquema.
Revisando el material que tengo, a otro compañero le dieron tambie problemas los condesadores al lado del 78L05.
Creo que estan bien las referencias de C16 y C18, en la foto de la placa se veia mal y el compañero indico que es al contrario, mandando esta foto
Aqui la placa del compañero donde vemos un condensador mal, cambio los 3 si no recuerdo mal, despues ok.
.
No, ese enlace es otro tema.Vamos a ver si esto podría servir de ayuda.
El motor satelital y cuando la fuente del receptor no le alcanza
Nuestro ámbito es el estudio, desarrollo y promoción de la Televisión Satelital Libre (F.T.A.)
Se modifica de donde toma la alimentación la parte del motor, para que no tome del cable que alimenta el receptor y usan otro alimentador para la parte del motor, indicando entre 13V y 18V (indicando buscar 15V o 15.5V)
Con esto solucionan el problema que tenían al unificar varias antenas y una motorizada, el deco no da lo suficiente y con el pico de arranque, no podía.
.
Pongo esta otra foto.
Esta parte controla el funcionamiento del motor (giro) correcto (de un Dimo+120 que tengo).
Es un transistor de efecto de campo Hall, detecta el movimiento del imán al girar, no mover/no arrimar.
Si el motor se para al llegar al final o da contra la pared, el giro se para, entonces para el motor al desconecta la alimentación del motor, si no funcionara o no detecta que el motor esta parado, se podría quemar en el deco la parte de alimentación del LNB o quemarse el motor al estar bloqueado.
.
Esta parte controla el funcionamiento del motor (giro) correcto (de un Dimo+120 que tengo).
Es un transistor de efecto de campo Hall, detecta el movimiento del imán al girar, no mover/no arrimar.
Si el motor se para al llegar al final o da contra la pared, el giro se para, entonces para el motor al desconecta la alimentación del motor, si no funcionara o no detecta que el motor esta parado, se podría quemar en el deco la parte de alimentación del LNB o quemarse el motor al estar bloqueado.
.
Creo que para reparar eso hace falta tener unos conocimientos en electrónica un poco más "avanzados". Es fácil meter la pata y estropear el motor. Probar con una fuente de mayor amperaje no serviría para nada. Cierto? Lo digo por probar antes de "operar"
Ese deco mueve el motor, con una antena de 13,3 kg, disco duro, sintonizador extra, lnb unicable que creo que consumen un poco más que los normales... Y todo funcionando a la misma vez si no me equivoco... A lo mejor estoy pensando en pajaritos preñados y no es tan importante todos estos datos. No sé si estoy diciendo tonterias.
Ese motor o similar con ese peso solo se lo que dicen quienes lo tienen, la antena se mueve, pero suena raro el motor (comparando con la vieja antena mas pequeña).
Este motor no puede con ese peso, si puede con platos de 120cm de aluminio, pero no de chapa de acero.
El tirón es el mismo 350mAmp de pico en el arranque y luego baja a 250 (350miliamperios y luego baja a 250).
Como no tengo la de 130cm que pesa 18 kilos en estos motores, pues ni idea del consumo real del motor al arrancar (pico), luego por logica sera similar a 250mAmp. espero.
****motor engel ac7215 y un deco gb UHD quad 4k con sintonizador extra dvb2x*****
El disco duro es de 2'5" es un chiste el consumo que suma al total del deco.
Quieres probar con una fuente mas gorda?
Prueba y sales de dudas, pon una de 8Amp de 12Voltios buena, no de led que estan de moda.
Otra cosa no puedo decir.
Con la prueba de la bombilla y por la luz que se ve (no medida con un polimetro/tester), soporto 55W (el filamento de en medio son 50/55W) que son casi 5 Amperios de consumo.
Prueba y sales de dudas, pon una de 8Amp de 12Voltios buena, no de led que estan de moda.
Ahora no lo recuerdo si repasaste las conexiones del cable de antena usado y la calidad de este cable y los metros que tienes.
La calidad es la diferencia en el hilo central, malo de 0'8mm, bueno 1,1mm y cojonudo de 1.2-1,3mm, si la lirada es corta, hasta el malo funciona bien, si es larga, no funciona bien, comenta 55 post mas tarde.
Sobre el consumo en estos trastos.
En su momento mire el consumo del Lunix3 4K, simil al que tienes, 8 tuner FBC, mas slot extra, satelite como la placa que tienes o TDT, montado con 2 tuner TDT y tambien con disco de 2'5", el fabricante lo da con una fuente de 5Amp. y sobra fuente, en pruebas, realizando hasta 16 grabaciones satelite mas 4 de TDT.
Lo mire con mucha paciencia, en un canal vertical, en horizontal, banda baja y banda alta, con 2 canales en pantalla (PAP) y con 4 en pantalla (quad), 1 grabacion, 4 grabaciones y a tope (16SAT + 4TDT), la fuente de 5Amp sobra.
.
Este motor no puede con ese peso, si puede con platos de 120cm de aluminio, pero no de chapa de acero.
El tirón es el mismo 350mAmp de pico en el arranque y luego baja a 250 (350miliamperios y luego baja a 250).
Como no tengo la de 130cm que pesa 18 kilos en estos motores, pues ni idea del consumo real del motor al arrancar (pico), luego por logica sera similar a 250mAmp. espero.
****motor engel ac7215 y un deco gb UHD quad 4k con sintonizador extra dvb2x*****
El disco duro es de 2'5" es un chiste el consumo que suma al total del deco.
Quieres probar con una fuente mas gorda?
Prueba y sales de dudas, pon una de 8Amp de 12Voltios buena, no de led que estan de moda.
Otra cosa no puedo decir.
Con la prueba de la bombilla y por la luz que se ve (no medida con un polimetro/tester), soporto 55W (el filamento de en medio son 50/55W) que son casi 5 Amperios de consumo.
Prueba y sales de dudas, pon una de 8Amp de 12Voltios buena, no de led que estan de moda.
Ahora no lo recuerdo si repasaste las conexiones del cable de antena usado y la calidad de este cable y los metros que tienes.
La calidad es la diferencia en el hilo central, malo de 0'8mm, bueno 1,1mm y cojonudo de 1.2-1,3mm, si la lirada es corta, hasta el malo funciona bien, si es larga, no funciona bien, comenta 55 post mas tarde.
Sobre el consumo en estos trastos.
En su momento mire el consumo del Lunix3 4K, simil al que tienes, 8 tuner FBC, mas slot extra, satelite como la placa que tienes o TDT, montado con 2 tuner TDT y tambien con disco de 2'5", el fabricante lo da con una fuente de 5Amp. y sobra fuente, en pruebas, realizando hasta 16 grabaciones satelite mas 4 de TDT.
Lo mire con mucha paciencia, en un canal vertical, en horizontal, banda baja y banda alta, con 2 canales en pantalla (PAP) y con 4 en pantalla (quad), 1 grabacion, 4 grabaciones y a tope (16SAT + 4TDT), la fuente de 5Amp sobra.
.
Sí, ya no me queda de otra. Probar con otra fuente por mínimas posibilidades que tenga de que la cosa mejore. Lo otro ya sería quizás sustituir los condensadores o cambiar a otro motor con mejores prestaciones. O directamente cambiar a actuador con posicionador.
El cable está comprobado no creo que llegue a 20 metros (18 más bien y a lo mejor me estoy pasando) y es el televés t100, no sé ahora el grosor del hilo central pero no llega a tres años y era completamente nuevo cuando lo puse. He mirado todo el recorrido exterior y tiene buen aspecto, los conectores comprobados todo se ve bien.
Iré informando a ver...
Otra curiosidad que he ido descubriendo. El motor cuando va funcionando bien deja de funcionar más rapidamente cuando hago un movimiento fino con él. Si le doy repetidas veces, a este o a oeste a veces vuelve a funcionar pero solo un movimiento y vuelve a no funcionar aunque se le de la orden.
Vamos a ver en que queda la cosa si consigo solventar algún día este problema.
El cable está comprobado no creo que llegue a 20 metros (18 más bien y a lo mejor me estoy pasando) y es el televés t100, no sé ahora el grosor del hilo central pero no llega a tres años y era completamente nuevo cuando lo puse. He mirado todo el recorrido exterior y tiene buen aspecto, los conectores comprobados todo se ve bien.
Iré informando a ver...
Otra curiosidad que he ido descubriendo. El motor cuando va funcionando bien deja de funcionar más rapidamente cuando hago un movimiento fino con él. Si le doy repetidas veces, a este o a oeste a veces vuelve a funcionar pero solo un movimiento y vuelve a no funcionar aunque se le de la orden.
Vamos a ver en que queda la cosa si consigo solventar algún día este problema.
El T100 de Televes no es malo, es de 1.13mm el vivo (hilo central) y con 20 metros no tendría que dar problemas.
Prueba la fuente, pero ten la posibilidad de devolver, me da que no sera eso.
Si nones, toca desmontar el motor del soporte-antena.
Lo primero es quitar el eje que sale del motor, con una llave hallen del 6 o mas grande, se quita el tornillo (en algún post esta puesta la medida 100%).
Ya con el motor solo, marca alguna referencia para montar mas cómodo luego, afloja los tornillos gordos laterales y quitalo del soporte.
Antes de abrir, en casa lo montas con 1 metro de cable y prueba a mover.
Tanto en automático como usando las opciones de mover con el mando.
Para que no se bloque el deco y tenga señal, si tienes otra antena al Astra fija (o comunitaria), se la conectas a la salida del motor que va al LNB y ya da señal en Astra.
Así pruebas lo que dices, si bien, algo del cable no le gusta, que nones, toca mirar el motor, quita la tapa (4 tornillos en las esquinas), no toque los 2 que estan centrados/juntos (aparte de los 4 de las esquinas), estos 2 juntos [suele tener una etiqueta que dice no remover] son para un ajuste de la corona cuando tiene holgura por desgaste.
Que mal (no se mueve), lo primero, toca tirar una fotos para ver si coincide con la documentación que puse y de paso si se ve algo mal.
Que se vea bien el culo de los condensadores electrolíticos (las torres/botes metálicos con funda de plástico que indica fabricante, capacidad y voltaje máximo de funcionamiento) y ver si tiene daños por la presión interna (de calentamiento).
En la foto que puse de los componentes, tienes 3, marque uno donde se ve que la presión interna rompió el culo, esas marcas en el culo, es un corte en el aluminio para que cuando aumenta la presión interna, el "culo" se raja mas fácilmente, evitando que explote, es su válvula de seguridad en estos pequeños.
En otros mas gordos o mas caros, tiene realmente una válvula de seguridad para soltar la presión interna en caso de avería.
Estos condensadores no explotan como en las películas, toda la carcasa exterior sale disparada por la presión interna al estar cerrado el otro lado por una junta de goma y la presión no tiene por donde salir, por eso sale dispara la carcasa, unos de 2200µF y 40Voltios, se puede calvar en un falso techo a 4 metros de distancia de la fuerza con que sale disparado.
Tengo algunos en el "Taller" como un bote/lata de medio litro, en youtube puedes ver como "explotan" o rompen la válvula de seguridad (si fuera la camara de lata velocidad).
). en este video, el segundo que muestra tiene valvula de seguridad, que vemos que cumplen, cuando la tapa con pegamente, uno rompe la mapara.
Las fotos, de la mejor calidad posible, buena luz y que se vean bien los componentes.
Hacer un zoom si esta borrosa o no se ve bien, no dejan analizar desde este lado lo que se ve.
Ya sebes que hace años que no cambio las pilas a la bola y no veo nada para adivinar el problema.
PD: Perdon por la batallita/video, es por contar algunas peculiaridades de estos condensadores.
.
Con esto das a entender que que el motor no entiende las ordenes que llegan por el cable.
Prueba la fuente, pero ten la posibilidad de devolver, me da que no sera eso.
Si nones, toca desmontar el motor del soporte-antena.
Lo primero es quitar el eje que sale del motor, con una llave hallen del 6 o mas grande, se quita el tornillo (en algún post esta puesta la medida 100%).
Ya con el motor solo, marca alguna referencia para montar mas cómodo luego, afloja los tornillos gordos laterales y quitalo del soporte.
Antes de abrir, en casa lo montas con 1 metro de cable y prueba a mover.
Tanto en automático como usando las opciones de mover con el mando.
Para que no se bloque el deco y tenga señal, si tienes otra antena al Astra fija (o comunitaria), se la conectas a la salida del motor que va al LNB y ya da señal en Astra.
Así pruebas lo que dices, si bien, algo del cable no le gusta, que nones, toca mirar el motor, quita la tapa (4 tornillos en las esquinas), no toque los 2 que estan centrados/juntos (aparte de los 4 de las esquinas), estos 2 juntos [suele tener una etiqueta que dice no remover] son para un ajuste de la corona cuando tiene holgura por desgaste.
Que mal (no se mueve), lo primero, toca tirar una fotos para ver si coincide con la documentación que puse y de paso si se ve algo mal.
Que se vea bien el culo de los condensadores electrolíticos (las torres/botes metálicos con funda de plástico que indica fabricante, capacidad y voltaje máximo de funcionamiento) y ver si tiene daños por la presión interna (de calentamiento).
En la foto que puse de los componentes, tienes 3, marque uno donde se ve que la presión interna rompió el culo, esas marcas en el culo, es un corte en el aluminio para que cuando aumenta la presión interna, el "culo" se raja mas fácilmente, evitando que explote, es su válvula de seguridad en estos pequeños.
En otros mas gordos o mas caros, tiene realmente una válvula de seguridad para soltar la presión interna en caso de avería.
Estos condensadores no explotan como en las películas, toda la carcasa exterior sale disparada por la presión interna al estar cerrado el otro lado por una junta de goma y la presión no tiene por donde salir, por eso sale dispara la carcasa, unos de 2200µF y 40Voltios, se puede calvar en un falso techo a 4 metros de distancia de la fuerza con que sale disparado.
Tengo algunos en el "Taller" como un bote/lata de medio litro, en youtube puedes ver como "explotan" o rompen la válvula de seguridad (si fuera la camara de lata velocidad).
). en este video, el segundo que muestra tiene valvula de seguridad, que vemos que cumplen, cuando la tapa con pegamente, uno rompe la mapara.Las fotos, de la mejor calidad posible, buena luz y que se vean bien los componentes.
Hacer un zoom si esta borrosa o no se ve bien, no dejan analizar desde este lado lo que se ve.
Ya sebes que hace años que no cambio las pilas a la bola y no veo nada para adivinar el problema.
PD: Perdon por la batallita/video, es por contar algunas peculiaridades de estos condensadores.
.
Motor ac7215/Dimo120/SG2100 (los clones chinos se parecen, similar).
Primero quita los cables/los 2 conectores del motor.
En esta foto vemos el tornillo allen que suelta el eje, no desmontes nada de la antena.
Por este lado, se ve la tuerca, por el otro lado esta la cabeza del tornillo allen.
Luego los tornillos 4 tornillos marcados con B, 2 en cada lado, antes, marca en la escala para luego un ajuste mas cómodo.
Ya sale todo el motor, la referencia/marca metalica de algunos, puede engancharse y costar un poco mas sacar.
Ya en casa, después de hacer la prueba de funcionamiento, si nones, pues continuamos.......
Por ultimo, quita los 4 tornillos marcados como A para quitar la tapa, son de estrella gordos, usa el destornillador correcto.
Si es fino, puede patinar en la cabeza y no haces bien la fuerza.
En algunos casos puede ser necesario dar un martillazo a cada tornillo (usando el destornillador para transmitir el golpe), luego bien.
Repito, lo marcado en azul, no tocar.
Encontré la foto cuando sueltas el tronillo allen y queda por un lado el motor y por otro el eje, en este caso el eje con la antena.
.
Primero quita los cables/los 2 conectores del motor.
En esta foto vemos el tornillo allen que suelta el eje, no desmontes nada de la antena.
Por este lado, se ve la tuerca, por el otro lado esta la cabeza del tornillo allen.
Luego los tornillos 4 tornillos marcados con B, 2 en cada lado, antes, marca en la escala para luego un ajuste mas cómodo.
Ya sale todo el motor, la referencia/marca metalica de algunos, puede engancharse y costar un poco mas sacar.
Ya en casa, después de hacer la prueba de funcionamiento, si nones, pues continuamos.......
Por ultimo, quita los 4 tornillos marcados como A para quitar la tapa, son de estrella gordos, usa el destornillador correcto.
Si es fino, puede patinar en la cabeza y no haces bien la fuerza.
En algunos casos puede ser necesario dar un martillazo a cada tornillo (usando el destornillador para transmitir el golpe), luego bien.
Repito, lo marcado en azul, no tocar.
Encontré la foto cuando sueltas el tronillo allen y queda por un lado el motor y por otro el eje, en este caso el eje con la antena.
.
Última edición:
Gracias por tu tiempo @Tururu , la verdad que estoy muy agradecido, no me imaginaba la de cosas que interfieren en el correcto funcionamiento de un motor diseqc y tú has dado unas clases aquí magistrales. Si es necesario hacer todo eso lo haré, para que el motor vuelva a funcionar correctamente.
Hoy he ido a una tienda de aquí cerca y me he pillado una fuente de 12v pero lo máximo que tenían era de 6amperios. Se puede devolver sin problemas si no colma mis expectativas (10 días tengo) lo que pasa es que no me di cuenta del detalle de lo de led que creo que sí que es led. Compré otra de 8Amperios por internet y hasta que me venga probaré con está, a ver si mañana tengo algo de tiempo que creo que sí.
Hoy he ido a una tienda de aquí cerca y me he pillado una fuente de 12v pero lo máximo que tenían era de 6amperios. Se puede devolver sin problemas si no colma mis expectativas (10 días tengo) lo que pasa es que no me di cuenta del detalle de lo de led que creo que sí que es led. Compré otra de 8Amperios por internet y hasta que me venga probaré con está, a ver si mañana tengo algo de tiempo que creo que sí.
Pedia 12Voltios 8Amp. pq?
Hace años se indica contante y de pico, luego solo pico.
Como solo indica 6Amp. toca pensar de pico.
Constantes/bien, pensemos que 3 ó 4Amp. en el mejor de los casos.
Por la foto del conector, espero que llevaras la vieja ó ya miraste si vale en el deco.
Si es para led, meterá mucho ruido, pero eso a los led les da igual, toca ver que tal.
Que bien, si las tienen mas "gordas" del mismo fabricante, mira de poner de 10Amp.
Ya indicas que es lo máximo que tenian.
Por las fotos, poco puedo decir, suerte.
PD: Como tienes la bombilla H4 a mano, prueba que tal luce y si tiene parpadeos.
PD2: De internet o de AliExpress.? por ver las caracteristicas.
.
Hace años se indica contante y de pico, luego solo pico.
Como solo indica 6Amp. toca pensar de pico.
Constantes/bien, pensemos que 3 ó 4Amp. en el mejor de los casos.
Por la foto del conector, espero que llevaras la vieja ó ya miraste si vale en el deco.
Si es para led, meterá mucho ruido, pero eso a los led les da igual, toca ver que tal.
Que bien, si las tienen mas "gordas" del mismo fabricante, mira de poner de 10Amp.
Ya indicas que es lo máximo que tenian.
Por las fotos, poco puedo decir, suerte.
PD: Como tienes la bombilla H4 a mano, prueba que tal luce y si tiene parpadeos.
PD2: De internet o de AliExpress.? por ver las caracteristicas.
.